Unser Ryokan ist blitzsauber. Wir bezogen das kleine, aber nette zweigeteilte Zimmer und  wärmten uns anschließend im heißen Wasser des O-furo. Dann genossen wir ein kaiseki ryôri oder Festessen mit Köstlichkeiten der Gegend und der Jahreszeit: Pilze, Äpfel, Schwarzbeeren, Bohnen. Natürlich gab es alles von Sashimi über Chawan mushi, Gedünstetes und Gebratenes, Fleisch und Fisch und viel Gemüse. Aber in mehr oder weniger homöopathischen Portionen.  Wir tranken auch ein Fläschchen Sake dazu.
Draußen ist es bitterkalt und schneit leicht. „Heuer ist der Winter besonders früh dran“, sagte die in einen Kimono gekleidete Wirtin. „Sonst schneit es immer erst im Dezember.“

21.11.2013

Es ist zehn Uhr nachts und wir sind wieder zurück in Hamamatsu. Hier ist mir immer zu kalt. In Tsumago gab es ärmellose Jacken zu kaufen, die am Rücken gefüttert sind. Die traditionelle Heizung ist ja der kotatsu, eine Heizung unter dem Tisch. Da wird einem nur vorne warm. Wenn man eine dieser Jacken erstand, bekam man einen Papiersack mit einer herzigen Katze aufgedruckt. Die Säcke allein konnte man nicht kaufen, die Jacke brauche ich nicht. „Dort, wo Ruto san daheim ist, ist es drinnen warm, auch wenn es draußen kalt ist,“ sagte Hiroko zur Verkäuferin. „So wie in Hokkaidô“, antwortete diese.

Anschließend fuhren wir durch die herrliche Landschaft nach Tsumago. Hohe Hügel, steil aufsteigend vom Tal und mit buntem Herbstlaub gesprenkelt. Es sah aus, als ob es brennen würde. Der Fluß Kiso windet sich durch, grün und schäumend. Die Ufer sind von kleineren und größeren Felsbrocken bedeckt. Immer wieder die weißen Wedel des Suzukigrases und Bäume ohne Blätter, aber dafür voller roter Kakifrüchte. An einer Stelle der Ausblick zum Berg Ondake, der 3000 Meter hoch ist. Leider verdeckten ihn dichte Wolkentürme. An einer anderen Stelle zeigte sich uns der mächtige Schneeberg Ena, 2000 Meter hoch.
In Tsumago hielten wir uns kurz auf. Ein traditioneller Ort wie Narai. Viele Andenkengeschäfte, aber eher diskret in den alten Häusern einquartiert.
Die Hauptattraktion des Kiso-Tales ist sicher Magome, der Heimatort von Shimazaki Tôson. Zwischen Tsumago und Magome gibt es einen beliebten Wanderweg, der in zirka drei Stunden zu bewältigen ist. Nach Magome geht es steil bergauf. Die Kiso-Straße mit ihrem bergauf-bergab war für die Lastenträger der alten Zeiten sicher nur mit großer Mühe zu bewältigen. Auf dieser Route wanderten ja nicht nur einzelne Reisende und kleine Gruppen, sondern mehr hunderte oder gar tausende Träger umfassende Reisezüge der Adeligen, die zwischen Edo und ihren heimatlichen Fürstentümern verkehrten. Während der Zeit des abgeschlossenen Landes mussten die Lokalfürsten jeweils ein halbes Jahr in Edo verbringen und ihre Frauen dort lassen.  

Später zeigte sie mir den Plan für ihr neues Haus. Sie und ihr Mann sind schon erstaunlich. Herr S. wurde ein halbes Jahr vor seiner Pensionierung bei der Aufzugsfirma Schindler gefeuert. Daraufhin kaufte er einem alten Bekannten eine Firma für Aufzugreparaturen ab. Der Hauptsitz ist in Nagoya, in Hamamatsu ist eine Zweigstelle. Herr S. ist 68, Hiroko ist 64. Der Sohn, 34, wird als Nachfolger aufgebaut. Auch der ältere Sohn, der in Tokyo lebt und in der Computerbranche arbeitet, wird mitmachen.
Die Firma geht gut und das Ehepaar baut sich ein neues Haus, größer als das jetzige. „Dort kannst du auch wohnen“, sagte sie, denn ein Zimmer mit Tatami für Gäste sei geplant. Das junge Paar, der Sohn und die Braut Kae, sollen in das bisherige Haus der Eltern übersiedeln. Ich frage, ob sich die Jungen darüber freuen. „Wir haben sie nicht gefragt,“ antwortet Hiroko.

22.11.2013

Heute letztes Frühstück mit Hiroko. Dann wieder Abschied. Aber Hiroko möchte in zirka zwei Jahren mit ihrem Enkelsohn nach Wien kommen. Kae brachte mich zum Bahnhof, weil Hiroko einen Vortrag halten musste, soviel ich verstehe bei der Polizei. Ich fragte nicht worüber.

Im Shinkansen saß eine kleine Dame neben mir, zart, graue Löckchen hochgesteckt, unjapanisch weiß und blitzblau angezogen, rosa Gesichtchen. Wahrscheinlich eine Mischung zwischen Japan und Okzident. In Kyoto fuhr ich mit dem Taxi zum Hotel Via Inn Shijo Muromachi. Einchecken erst um 15 Uhr – wie meistens in Japan.
Ein Anruf für mich sei hereingekommen, erklärte mir die Rezeptionistin. Fumi san! Auf ihren Anruf hatte ich gewartet, aber mein japanisches Handy ausgeschaltet! Ich solle nach Nara kommen. Sie übermittelte mir auch die Uhrzeiten der Züge. Aber bitte, wie soll ich mit ihr in Kontakt treten, ich habe ihre Telefonnummer in Nara nicht.

Zurück im Hotel hatte Fumi wieder angerufen und ihre Telefonnummer hinterlassen. Für eine Fahrt nach Nara war es nun zu spät, aber Fumi werde ihrerseits nach Kyoto kommen, ließ sie mir ausrichten. Und bald darauf erschien sie tatsächlich in der Lobby. Sie hätte mit mir einen zirka zweistündigen Spaziergang in Nara, der uralten Kaiserstadt mit den vielen schönen Tempeln und Schreinen, geplant. Die momiji, das verfärbte Herbstlaub, sei gerade wunderschön. Wie schade!
Fumis Mann war vor einigen Jahren Gastprofessor an der Wiener Universität und wir übten im Tandem Deutsch und Japanisch. Sie liebt Blumen, Reisen und die Oper wie ich und wir freundeten uns an. Sie ist auch schon über 60, aber hat kaum Falten, lange dunkelrot gefärbte Haare. Immer ist sie geschmackvoll und besonders angezogen, so auch heute mit dunkelroter Kappe, Schal und Handschuhen. Aber sie hat Probleme beim Gehen. Ihr Mann, seit einigen Jahren in Pension, hält an sechs Privatuniversitäten in Tokyo Literaturvorlesungen. Sie pendeln zwischen Nara, wo sie ein Haus haben und ihrer Mietwohnung in Tokyo. Früher sang sie bei der „shimin-opera“ – Bürgeroper – in Tokyo mit. Sie hat mir einmal auch DVDs der Aufführungen geschenkt, zum Beispiel sang sie im Chor von „I Pagliacci“ und „Cavalleria Rusticana“. Aber zum Singen komme sie jetzt nicht mehr. Ihre Mutter ist 93 und  dement. Sie lebt bei der jüngeren Schwester auf Shikoku.
Wir saßen in der Lobby nebeneinander und erzählten uns hastig ein bisschen aus unserem Leben. Dann begleitete ich sie zur U-Bahnstation an der Shijo-dori. Leider kann sie nicht mit mir essen gehen, sagte sie, weil sie am Abend zurück in Nara sein muss. Kurz, zu kurz, dieses Wiedersehen! Aber doch besser als gar kein Wiedersehen.
Ich spazierte dann allein durch die engen Gassen hinter der belebten Hauptstraße und kehrte in einem Lokal ein, in dem auch andere Personen alleine saßen. Ich aß kaki furai, panierte Austern, eine meiner Lieblingsspeisen. Sieben Uhr abends und in der Nishikikoji-Straße ließen die Geschäfte schon die Rollläden herunter. In den Teramachi-Arkaden war aber noch high life. Auf der belebten Shijo-dori schlenderte ich bis zur Brücke über den Kamo-Fluss und zum hell erleuchteten Theater Minami-za.

23.11.2013

24.11.2013

Heute früh noch Kyoto. Ich machte einen Spaziergang durch die Muromachi-Straße bis zum Kaiserpalast. Dann kam Mitsuko ins Hotel, im Seidenkimono. Sie studierte neuere Literatur bei Imai sensei und lebt als „freie Wissenschaftlerin“. Sie scheint sich so recht und schlecht durchzubringen und unterrichtet an vier Universitäten in Osaka und Himeji. Sie lehrt „Aufsatz schreiben“ und über die beiden Dichter Miyazawa Kenji und Akutagawa Ryunosuke.
Kabuki ist zu teuer. Tokyo ist zu teuer. Und eine Auslandsreise nach Wien erst recht. Sie schaut total unverbraucht aus. Zirka um die 50 muss sie sein und hat keine Falte. Vor fünf Jahren beim letzten Rendezvous durchzogen einige Silberfäden ihr kurzes Haar.  Jetzt sind sie ganz schwarz.
Wir tranken Kaffee und besichtigten dann eine wunderschöne japanische Villa in der Nähe des Hotels, das Shiorian-Museum. Das Gebäude wurde laut Prospekt um 1880 erbaut und später umgebaut und ergänzt. Heute ist es ein „tangible cultural property of Kyoto“ und ein  „Historic Medical Research Institute“. Von letzterem merkten wir nichts. Ich hätte eher von einem Kimono-Museum gesprochen. Wir kamen durch zwei westlich eingerichtete und großzügige japanische Räume. Von einer Terrasse aus kann man das Gionfest im Sommer beobachten. Die Kimonos sind, wie ich verstand, aus der Taishô-Zeit und haben zum Teil sehr extravagante Muster: Autos, Zigaretten, westliche Gegenstände, Waffen, aber auch edle traditionelle Blumenmuster. Zum Abschluss wurde uns in einem der westlichen Zimmer Matcha und Bohnenkuchen – yôkan – serviert.
 Anschließend lud ich Mitsuko in das Restaurant ein, in dem ich unlängst kaki furai gegessen hatte. Mitsuko konnte nicht aufessen. Sie deutete auf den breiten Obi ihres Kimono. Dann wartete sie mit mir bis das Taxi kam. „Tanoshikatta“ – etwa, „Es war sehr nett“ – sagte sie zum Abschied.

Ich war eine Stunde zu früh am Bahnhof! Dort war die Hölle los. Alle, die das Wochenende in Kyoto verbracht hatten, wollten heim! Der Nozomi war bummvoll. Ich fuhr zum ersten Mal mit diesem schnellsten der Shinkansen-Züge, denn mit dem Japan Rail Pass darf man ihn nicht besteigen. Dieses Mal hätte sich aber ein Japan Rail Pass, der doch ziemlich teuer ist, für mich nicht rentiert und so kam ich in den Genuss des Nozomi, was zu deutsch „Wunsch“ oder „Hoffnung“ bedeutet. Der einzige Unterschied zum Kodama (Echo) und Hikari (Licht) ist, dass er zwischen Kyoto und Tokyo nur einmal hält und zwar in Nagoya. Ich wollte die Fahrt mit meiner Kamera dokumentieren, aber nach dem zweiten oder dritten Foto wurde sie heiß und rührte sich nicht mehr. Dabei sah man so schön den Kamo-gawa und vor allem den Fuji. Überwältigend in dieser Tagesendstimmung. Zu schade, dass die Kamera steckte. In Tokyo angekommen hatte sie sich wieder beruhigt und zog locker das Objektiv ein.